| Memberlist |
| ||||
во-вторых, кожу снаружи надо при шитье обжимать, пока мокрая, а лучше приклеить суперклеем, он кожу намертво хватает тогда щели не будет. и в-третьих, устье надо расширять 29.05.06 05:20 anonymous • ОП! А я ведь на сухую делаю. Попробую с сырой. и без клея. БЛАГОДАРЮ!  29.05.06 06:29
ГРАД
• Согласен с anonymous. Еще один момент - совместимость типа ножен и ножа. Классическая "скандинавская" форма ножен не особо годится под загнутые в любую сторону клинки. 29.05.06 16:22 Марьянко А. • суперклей хватает намертво, но может схватить ненадолго :( я иду обычно с другой стороны: покупаю в охоттоварах готовые фабричные ножны, срезаю нах весь металл (кнопки и заклёпки), распарываю шов, ставлю на эпоксидку деревянные или фанерные вкладыши, пришиваю ремешки крепежа ножен на ремень, ну и собираю всё это безобразие. суперклеем фиксирую вкладыши, пока не встала эпокса. 31.05.06 14:48 Mikle • Хм, суперклей это же вроде пластмасса в растворителе. Это получается, что имеем композит из пластика, пропитавшего дерево и кожу, а потом застывшего. Хрупкий, но там не гнется ничего. 02.06.06 06:24 anonymous |
| ||||
04.05.06 09:55 Марьянко А. • На www.finka.ru или www.brisa.fi 25.05.06 06:18 anonymous |
| ||||
Я допускаю, что какая-нибудь Shanghai sea prosperous metal material limited company делает великолепную и, главное, недорогую коррозионностойкую сталь 8Cr13MoV. Которую какое-нибудь оснащенное по последнему слову техники предприятие в Гуаньдонге великолепно термообрабывает. Но лично у меня нет свободных средств на проверку этих допущений. 19.05.06 10:43 Марьянко А. • Жаль... Я думаю, ответ на мой вопрос был бы интересен не только мне. Но раз не сталкивались с Бирдами, то... С уважением, Сергей. 19.05.06 11:55 ser_t • Независимые тестеры на европейских ножевых форумах весьма эти ножики хвалят. По небольшому опыту пользования, работает лучше, чем VG10 на японских спайдерках. 19.05.06 12:20 Евгений • Евгений, большое спасибо! Приятно услышать еще одно подтверждение моих мыслей (а тем более, что один из Бирдов через недельку будет моим)! С уважением, Сергей. 19.05.06 12:28 ser_t • У меня есть Byrd-керамбит - сталь заметно лучше чем на Эндуре VG-10. С уважением, Михаил. 24.05.06 16:11 Михаил • Ну дайте тогда и я вопрос задам. А как Вы определяете, какая сталь лучше? Ну профили клинков, форму спусков, качество заточки сравнить можно. Можно сравнить свойства клинка - коррозионную стойкость, износостойкость, прочность при рубке гвоздей, в конце концов. "Клинок из стали 8Cr13MoV абсолютно не подвержен коррозии, способности по резке картона измеряются километрами, а по рубки гвозкей - тоннами". Но на основании чего утверждается что 8Cr13MoV лучше VG10, объясните пожалуйста.  Просто очень интересно. 24.05.06 20:03
Марьянко А.
• Я часто прессованые табаки для трубки нарезаю. VG10 очень быстро резать перестаёт, начинает проскальзывать. AUS8 и аналоги режут отлично. 25.05.06 00:40 Евгений |
| ||||
19.05.06 10:14 Марьянко А. |
| ||||
17.04.06 17:35 Марьянко А. • Благодарю. 19.04.06 16:22 Харрис • Здравствуйте Харрис. Прочел ваше послание и был несколько удивлен, потому что у самого есть два Erikssonа с клинками из углеродки,кажется 310-ая модель (рукоять из красного пластика с обрезиниванием) и нареканий на недостаточную твердость нет. Всем хороши эти ножи для хозяйственных нужд, только вот необработанный обушок внешний вид портит. И решил я последовать вашему примеру и исправить сие недоразумение, но не тут-то было: напильник по металлу "поет", а почти не снимает металл, так и заполировался напильничек, а посему пришлось на абразивном камне. Так может Вам попался недокаленый-бракованный экземпляр? 15.05.06 15:54 Игорь М |
| ||||
Если реально работаете 240 то на комбинированных брусках это просто "косметика" - стачивается в момент, плюс сводить следы от 240 сразу на 1000 тяжко, надо как минимум промежуточный на 600 или 700. 240 на комбинированном вообще же лучше сразу менять на мощные однородные бруски, причем брать как минимум три - 240 или 320, 400 или 500, а также 700 или 800. Кстати, вполне можно заменить отечественными лужскими. Мелкозернистые(менее 1000) - только японские. Я бы рекомендовал комбинацию 1000 - 1500 - 3000. Если действительно пользуетесь 8000, то добавьте 5000 или 6000. 05.05.06 15:35 Марьянко А. • Спасибо. 240 действительно тает на глазах и пожалуй не буду тогда покупать водные камни до 1000 чтобы не создавать дома хранилище для "кирпичей" :) На этапе формирования РК буду использовать алмазные хоны DMT Croase/Fine, a потом уже водные камни от 1000. Только вот 1500 у нас как то мне не попадался.. ,а 2000 думаю не имеет смысла, т.к. он больше похож на 3000. Как вариант использовать Спайдерковскую Fine керамику она по зернистости наверное соответствует 1500, только мне не особо нравится из-за слишком быстрого засаливания и маленькой производительности.. :( Р.S. В вашей статье и справочнике как собственно и японских инструкциях рекомендуется вытачивать клинок по частям, почему нельзя проходить всю РК за одно движение смещая клинок? По крайней мере на мой взгляд на стандартном камне для клинков длиною до 20см это можно делать вполне комфортно и кромка будет ровнее по всей длине... 08.05.06 02:19 Alexander(k) • Согласен относительно замены крупнозернистых камней алмазными брусками: они и подолговечнее, и места не так много требуют, да и съем интенсивнее. По 1500 также согласен (как приятно все-же пообщаться с умным человеком ) - это практически 2000, см. например http://www.fine-tools.com/G10019.htm если нет 1200 то можно переходить с 1000 сразу на 2000. Нет никакой проблемы в вытачивании клинка за один проход. Но при одном условии - он должен быть не слишком длинным - порядка 70 - 90 мм. Ну 110, если у Вас дейстрвительно длинные руки. Длиннее - уже появляется риск изменить угол. "Выхаживать" (т.е. доводить до кондиции) можно и по всей длине РК. Хотя, безусловно, стоит делать так, как удобнее Вам, а не кому-то другому. Особенно если Вас устравает итоговый результат. 09.05.06 12:07 Марьянко А. • Хорошо, если не возражаете еще помучаю вопросами  Я не умный я только учусь :), пытаюсь наработать какую то практику, сейчас на том этапе когда от всех "протезов" - точилок давно уже избавился, и пытаюсь наработать какую то практику. По крайней мере в большинстве случаев процесс, результат, в том числе моральный мне больше нравятся. Разве что не всегда стабилен из-за отсутствия времени на практику...  Вопрос 1 последняя ссылка уже 4-й мой источник соответствия зернистости японских водных камней размеру в микронах первый - это была табличка на ныне мертвом ресурсе www.rusknife.newmail.ru второй http://users.ameritech.net/knives/grits.htm третий - табличка в Вашей книге со ссылкой на стандарт JIS R6001-87 где то данные совпадают, где-то не очень и даже очень не очень :) кде точнее? в JIS R6001-87? Вопрос 2 Мтодика или способы работы на водных камнях. Я конечно понимаю что кто как и у кого как... И в принципе если немного потренироваться, то получается в любом случае, но наверняка есть же какие-то физические, или человеческие подаплёки того или иного способа... кто то считает что движения РК вперед меньше образует зауснец на доводочных операциях, кто то, что обухом вперед меньше нагрузка на РК и лучше результат. В анотациях к японским кухонникам или водным камням - в обе стороны... В случае человеческого фактора понятно, что в первом случае небольшая ошибка более фатальна... По поводу разделения на учаски - все равно не понимаю при чем здесь длина рук?, а изменить случайно угол можно и на участках причем более сильно, а резкий перепад или кривизна РК будут для неё губительны при резе... Лично у меня с первого раза при такой методике получился небольшой запил в середине РК, не на самой конено, на месте перехода к спускам, но все равно не красиво :( Вопрос 3 камушки для создания суспензии, единственное что у меня есть, это то что шло в комплекте с камнями касуми. Ну на крупных и так все нормально, а на мелких от 3000 начинается засаливание, на 3000 еще более мене можно обойтись тем камушком, но на 8000 и уже даже на 5000 от него на поверхность попадают явно частицы с более крупным зерном, что совсем портит всю картину, пока приходится обходиться пальцем... :( Чем у нас их можно заменить или где купить или уж лучше пальцем размазывать :) Вопрос 4 Камни для выравнивания поверхности. То что у нас в Москве мне удалось найти это вот эти два разной зернистости - SH/005 Точильный камень для правки 205х56х25мм #100 SH/006 Точильный камень для правки 205х56х25мм #300 http://www.kasumi.ru/katalog/products/tochilnye-kamni для выравнивания камней какой зернистости они предназначены? 10.05.06 12:41 Alexander (k) • Нарыл кучу нагур, попробую что-нибудь через преград заказать.. интересно какой из них самый нагуристый :) http://www.constantines.com/browseproducts/Nagura-Stone.HTML http://www.axminster.co.uk/product-King-Japanese-Nagura-Stone-22469.htm http://www.toolsforworkingwood.com/Merchant/merchant.mvc?Session_ID=01-&Screen=PROD&Store_Code=toolshop&Product_Code=NO-NAGURA&Category_Code=CNO C прикольной держалкой, а то на касуми всё качается, кривобокая какая то, а на Naniwa то же как то не впечатлило с прикленной одноразовой резинкой в качестве ножек :( http://www.woodcraft.com/family.aspx?FamilyID=4975 http://www.tools-for-woodworking.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=1512 10.05.06 15:00 Alexander (k) • По порядку: 1. Если говорить о японской традиции, то все многообразие водных камней можно поделить на 4 группы: Ara-to (обдирочный) примерно 500-1000 grit. Naka-to (заточной) примерно 3000-5000 grit. Shiage-to (доводочный) - примерно 7000-10000 grit. Особняком стоит nagura, которая используется для доводочных операций. Обратите внимание - везде стоит слово "поимерно". Почему? Проблема классификации "по зерну" заключается в комплексном характере свойств японского водного камня, определяющего его назначение: например натуральный водный камень с зерном в 8000 может легко угодить в группу Naka-to по совокупности абразивных свойств. Кроме того, измерения размера зерна на доводочных брусках довольно своеобразны, т.к. используют не традиционную систему "сит", а меряют зерно по скорости расслоения и осаждения взвеси абразива в воде, либо математическим обсчетом замеров микрофотографий поверхности. Поэтому замеренная зернистоть бруска двумя разными методами может реально дать два различных значения. Вопрос 2 При заточке вы "отключаете" лучезапястный сустав и работаете только локтевым. Штрихи более 50-70 мм длиной приведут к завалу плоскостей на краях по причине увеличения радиуса кривизны (радиуса плечевого сустава). Штрихи короче 50-70 мм приводят к появлению зональных ошибок, которые Вы описали. Почитайте главу 2 работы "Телескопы для любителей астрономии" (особенно про шлифовку и полировку). Там полируют криволийные поверхности, но сама техника описана недурно. Ссылка http://www.astronomer.ru/data/library/books/sikoruk/sikoruk.htm Примечание: над техникой заточки, шлифовки и (обязательно!) полировки надо много работать, желательно - под руководством толкового наставника. Иначе корректная техника работы абразивным инструментом реально может Вам дать результат ХУЖЕ, чем неверная. Вопрос 3. Выкинуть и купить нормальный камень нагура. Я бы взял такой http://www.japanwoodworker.com/dept.asp?dept_id=13260 Вопрос 4 - это для выставления искаженной плоскости камней крупной зернистоти, типа Ara-to. Более мелкие до такого состояния обычно не доводят. Забавная ссылка, кстати: http://www.ksky.ne.jp/~sumie99/togi,process.html 11.05.06 16:44 Марьянко А. • 2. Интересно есть у нас профессиональные шлифовщики-полировальшики, а то бы сходил хотя бы на пару семинаров.., подозреваю что нет.. 4. Износ мелких камней ведь все равно есть, не запускать их это как? чем их править? таким? http://www.japanwoodworker.com/product.asp?s=JapanWoodworker&pf_id=02.098.120&dept_id=13118 Пока искал нагуры нарыл неплохую подборку ссылок по водным камням и работе с ними, наверное большинство уже всем известно, но есть и новые для меня, занимательны ссылки с видео, жаль с японским не очень :) http://www.knifeforums.com/forums/showtopic.php?tid/759892/ На сколько мне удалось понять суть происходящего, на видеороликах со странички http://www.suisin.co.jp/Japanese/tokusyu/2004-12/index.htm речь идет о коррекции геметрии клинка и стачивании спусков.. Еще обратил внимание на количество разновидностей абразивов, одних водных каких только нет и на разных связках.... Из производителей очень много KING, NORTON, Shapton, Takenoko. Naniwa, кстати смотрю не только у нас совсем не дешевые, серия Super Stone похоже делается на какой то керамической связке с уменьшенным износом... Блин, даже какие-то стекляные есть!! http://www.shaptonstones.com/stones/glass.php  12.05.06 09:46
Alexander (k)
• 2. Раньше в домах пионеров отдельные преподаватели астрономических кружков заставляли детей осваивать ручную полировку. Поищите там по старичкам. 4. Обычные качественные камни или наждачная бумага на стекле. Чуть большей зернистости. 13.05.06 11:59 Марьянко А. |
| ||||
Пожалуйста! Пожалуйста! 03.05.06 17:35
Марьянко А.
|
| ||||
| ||||
| ||||
| Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |  |
В общем, эффект ожидаемый, да больно уж хороши АГШК, а для металла аналоги не нашёл :(